Il était une fois en Amérique: décembre 2014

Nous observons le sol tel un tapis de braises qui a survécu à la nuit. Ça scintille, ça rougeoie. Des colonnes de fourmis s'agitent, les jaunes croisent les rouges dans un ballet incessant. Il est 22h00, depuis une vingtaine de minutes déjà, nous survolons la super mégalopole de Mexico. Le commandant annonce l’atterrissage imminent. Nous y voilà.

Sur un petit papier, au fond d'une poche, figure l'adresse de nos hôtes : rue Bruno Travern, Coyoacan. Sans carte, de nuit et chargés comme des mules, nous hésitons à prendre le métro (pas de soucis nous aurons bien l'occasion de l'expérimenter plus tard). Nous optons pour un voyage en taxi, l'occasion de voir les premières coccinelles et les premiers bouchons de la ville. Après une heure de trajet, le chauffeur nous dépose devant une superbe résidence, les gardiens nous ouvrent le portail, on nous attendait. Au troisième étage, Francisco, Melba et leur petite fille Luciana nous accueillent chaleureusement. Francisco parle couramment Anglais et Français, mais en bon prof, c'est bien en Espagnol que nous conversons autour d'un succulent repas. Nos nouveaux amis sont d'heureux nouveaux propriétaires d'un très bel appartement. En outre amateurs d'art, ils l'ont décoré avec goût dans le style Huichol. Nous avons notre chambre et salle de bain privée, dans la cour, une piscine chauffée, on n'en demandait pas tant. Nous passons notre première semaine Mexicaine chez eux.

A deux pâtés de maison, se trouve la maison de la célèbre artiste Frida Kahlo, une icône de son pays. Un peu plus loin le marché du quartier, animé. En continuant, le Zocalo (la place centrale) organisée autour de son église baroque et de gigantesques statues de coyotes, emblême de la ville. Coyoacan est attrayante. Nous sommes qui plus est arrivés au moment d'une des fêtes les plus populaires du Mexique : El dia de muertos. Fête religieuse correspondant à notre Toussaint mais en beaucoup plus « festive » et haute en couleurs. La Catrina, sorte de grande dame à chapeau cadavérique, est une des figures familières de la fête. Si l'on ajoute à cela l'influence Américaine avec Halloween, les rues de Coyoacan sont hantées, pendant près d'une semaine, de zombies pas bien méchants âgés de 7 à 77 ans.

Nous changeons de quartier et nous dirigeons vers Xochimilco. Ville vestige de ce à quoi ressemblait Mexico à l'époque des Aztèques. En effet, avant l'arrivée des conquistadors, la citée était bâtie au milieu d'un lac, entourée de jardins flottants. C'est ce qui subsiste à Xochimilco, où les trajineras (barques) n'ont pas encore cédé le pas aux voitures. Ailleurs, les marécages ont été comblés pour faire place aux constructions espagnoles. Hélas, la nature reprend toujours ses droits et le sol spongieux fait s'enfoncer les édifices les plus lourds, en témoigne l'imposante cathédrale qui prend des airs de tour de Pise.

Déjà une semaine de passée, nous avons pris la température de la ville, il est maintenant grand temps de se consacrer à notre mission première : trouver des vélos. Ainsi commence notre petite routine Mexicaine : Metro-Vélo-Taco(s). Qui durera tout de même près de trois semaines...

Le métro...

12 lignes, 195 stations, aux quatre coins de cette ville immense. Avec un prix dérisoire (30 centimes le ticket), c'est un moyen de transport très populaire. Pendant le rush hour (tardif, les Mexicains ne sont pas des lèves-tôt), c'est à croire que toute la ville s'invite en souterrain. Malgré la cohue, les gens sont très aimables. Ça discute, ça débat et ça se galoche. Les longs trajets sont rythmés par les allers et venus des vendeurs à la sauvette qui aguichent le client du même refrain chantant : « cinco pesos te vale, cinco pesos te cuesta ». Une vraie économie parallèle, on trouve de tout : des écouteurs, des coupe-ongles, des machines à bulles, des chewing-gums, des cds, des vitamines. Mais aussi des livres de droits constitutionnels, des bas de contention ou bien la classification des éléments chimiques. Ça peut toujours servir ! Le plus drôle, c'est que les gens achètent.

Les vélos...

Suivant les conseils d'amis cyclo-randonneurs, nous avions une idée assez précise sur le type de montures dont nous avions besoin. Après avoir parcouru de long en large la ville pendant plusieurs jours et écumé les magasins de deux roues, il a fallu nous rendre à l'évidence : nous ne trouverons pas les vélos de nos rêves. A croire que nous sommes les seuls cyclo-randonneurs à avoir eu cette idée farfelue de démarrer notre aventure dans cette ville. Les seuls vélos adaptés au voyage que l'on trouve sont importés, et de ce fait, non seulement rares, mais très chers. Idem pour les sacoches et l'équipement de camping dont nous avons besoin. A l'inverse, il y a des dizaines de magasins qui proposent des marques locales très bons marchés, mais rien n'indique que les bicyclettes nous emmèneront plus loin que le périphérique. Pour les budgets intermédiaires : pas grand chose !Finalement, presque par hasard, nous tombons sur cette échoppe de la rue Coahuila. Un collectif de mi-artiste/ mi-bricolo s'y est installé et propose des vélos sur mesure, personnalisés selon le goût et les exigences du client. Cette option nous tente. Seul hic, il nous faut attendre. Entre les pauses cafés et les jours de congés, il faudra dix jours à nos loulous pour nous fournir nos bicyclettes.

Les tacos...

Nous avons le temps. De flâner, de visiter les différents quartiers, les musées, mais surtout... de découvrir la gastronomie Mexicaine qui nous fait envie depuis plusieurs mois déjà. A Mexico, l'incontournable, c'est le taco ! De toute les tailles, pour tous les goûts, à tous les coins de rues, c'est une institution qui mérite bien un article à part. A suivre.

Bien que la ville nous plaise beaucoup, nous éprouvons le besoin de changer d'air. Sur une journée, nous partons en escapade pour Teotihuacan, site archéologique grandiose. Fondée vers -200 avant JC, la citée a connu son apogée au début de notre ère. On pense qu'elle était la plus grande ville d'Amérique à cette époque. Comme beaucoup de civilisation précolombienne, l'effondrement du peuple Teotihuacanos a été soudain. Il pourrait être dû à des guerres internes, des envahisseurs, des périodes de sécheresse, des maladies. Autant d'hypothèses qui restent à confirmer.

Cette visite attise notre curiosité. Au musée d’anthropologie de Mexico, nous comblons notre ignorance sur le sujet. Désormais, dans nos petites têtes, Aztèques, Mayas et Incas ne sont plus à mettre dans le même sac. Nous pouvons leur attribuer un territoire, une époque et une histoire singulière et extraordinaire. De plus ces trois civilisations populaires du grand public sont loin d'être les seules dans l'Amérique pré-colombienne (et d'aujourd'hui).

Immanquablement, s'intéresser à cette histoire nous amène à celle des conquistadors, au premier rang desquels figure Hernan Cortes. La confrontation de ces deux mondes aboutit à des horreurs mais aussi à des échanges colossaux dont nous oublions parfois la portée. En effet, en arrivant au Mexique, Cortes et les Espagnols ont eu une conception particulière du troc : donne moi tes pommes de terre, je te donnerai la rougeole ; donne moi tes tomates, je te ferai bon chrétien ; donne moi tes glouglous, je te donnerai un cochon envahisseur... Aujourd'hui que serait un tacos sans cochonnaille et que serait la gastronomie Française sans patate ?

Nous faisons également une excursion culturelle dans la belle ville de Guanajuato aux charmes multiples. Ancienne citée minière, elle est percée tel un gruyère. Le centre ville, lui, est animé et très coloré. Grâce à son université et à ses nombreux musées, Guanajuato jouit d'une ouverture culturelle particulière. C'est également la ville de Diego Riviera, l'époux de Frida et l'artiste peintre Mexicain le plus connu de son pays.

Nous retournons à « Déèfé » (DF pour Distrito Federal) comme les locaux nomment Mexico. C'est Miguel qui nous accueille dans le quartier de Camarones (crevettes!). Le ton est donné dès notre arrivée. En compagnie de Claire, Canadienne, Ahn, Coréenne et Andoni, Mexicain, nous partons pour une folle nuit. Première étape, le stade, pour un match de « Lucha Libre » qui n'est autre que du catch ! Des muscles, du show, des bimbos et de la bière : les Mexicains en raffolent. Dans un dernier combat épique, sous les hourras du public, Cavernario terrasse Blue Demon en lui lançant à la face deux nains déguisés en torpille. No comment ! La soirée se poursuit à La Roma, le quartier hipster de la ville. Nous découvrons dans un club branché le concept étrange de Hi-NRG music, sur laquelle on danse tout seul en faisant n'importe quoi (on a toujours pas compris)! Avec ses 20 millions d'habitants, il y en a forcément pour tous les goûts à Mexico...

Enfin arrive le jour tant attendu, nos vélos sont prêts, ou presque... en fait pas du tout. Nous arrivons au magasin où seuls nos cadres sont peints. Les roues, le pédalier, les porte-bagages traînent aux quatre coins du bouiboui. « Pas de panique, allez prendre un café dans une heure se sera prêt ! ». Le « ahorita » (traduisez par 'tout de suite') est en effet un concept très Mexicain : unité de temps allant de trois minutes à trois jours. Un poil énervés, nous faisons le pied de grue devant le magasin toute la journée. Les mécanos s'affairent et les pièces sont achetées dans l'urgence, à la nuit tombée ils sont enfin prêts, le résultat est esthétique.

Le 19 novembre au petit matin, tout excités, nous prenons la route. Soixante-dix kilomètres de route éprouvante pour sortir de la mégalopole nous mènent à la charmante bourgade d'Amecameca. Le lendemain, escale technique, ça commence bien ! Problème de roue arrière pour Gautier. Finalement, ce repos forcé est salutaire pour nos fessiers meurtris.

L'étape qui suit, est qui plus est de haut niveau : 70 kilomètres encore mais un col à 3700 mètres et une descente dans les cailloux. Allez Gérard Fanion ! Il nous faudra onze heures pour la couvrir.

Au sommet du Paso de Cortes, entre les deux célèbres volcans Popocatepetl et Itzaccihuatl, nous essuyons un orage de grêle, la vue est bouchée. Nous nous étions promis des étapes simples et courtes pour démarrer, ah les cons !

C'est harassés de fatigue et affamés que nous arrivons dans la belle ville de Cholula. C'est dans cette ville sainte que nous rencontrons Ana et Joël, nos sauveurs. Joël nous recueille dans un piteux état au Zocalo de la ville et nous guide vers le restaurant qu'il gère. Il nous offre, sans conditions, bières fraîches et pizzas succulentes. Arrivés chez eux, après une douche brûlante, les amoureux nous laissent leur lit douillet. Nous nous écroulons, il est 20h00. Merci couchsurfing !